Компонент, который все забывают. И который сжигает твою хату, если сэкономить 2000 рублей.
Блок питания (БП, PSU) — это импульсный преобразователь. Он берёт 220В переменного тока из розетки, превращает их в высокочастотный сигнал (десятки кГц), понижает через трансформатор и выпрямляет в постоянный ток: 12В, 5В и 3.3В. Без него ПК — это очень дорогой кирпич.
Старые линейные БП сжигали до 50% энергии в тепло и весили как кирпич. Импульсные (SMPS) дают КПД выше 90% и маленький трансформатор, потому что работают на высокой частоте, а не на 50 Гц.
12В — это «тяжёлая артиллерия»: процессор и видеокарта. 5В — диски, SSD, USB. 3.3В — мелочь вроде оперативки. Если 12В просядет — ПК вырубится в игре.
OVP, OCP, OPP, SCP, OTP — страшные буквы. Это защиты от перенапряжения, перегрузки по току, короткого замыкания и перегрева. В дешёвых БП их часто просто нет.
Если вскрыть БП — не надо, там конденсаторы держат опасный заряд даже после выключения из розетки — ты увидишь примерно такой путь электричества:
220В приходит на разъём, проходит через предохранитель и фильтр помех. Дальше — выпрямитель, который делает из переменного тока «пилу» постоянного.
Мощный транзистор (ключ) рубит постоянный ток с частотой десятки–сотни кГц под управлением ШИМ-контроллера. Высокая частота позволяет трансформатору быть маленьким, но передавать сотни ватт.
После трансформатора диоды и конденсаторы сглаживают пульсации. Дешёвые БП используют «групповую стабилизацию»: одна линия просела — другая выросла. Дорогие стабилизируют каждую линию отдельно (DC-DC).
На наклейке БП всегда есть таблица. Смотреть надо не на общую «мощность», а на то, сколько ампер даёт линия +12В. Именно она кормит самое голодное железо. Важно: в розетке — 220В переменного тока, а 12В/5В/3.3В — это уже выходные линии БП, постоянный ток.
| Линия | Напряжение | Кто питается | Почему важно |
|---|---|---|---|
| +12V | 12 В (постоянка, выход БП) | Процессор, видеокарта, вентиляторы | Самая нагруженная. Если тут мало ампер — ПК будет вырубаться под нагрузкой. |
| +5V | 5 В (постоянка, выход БП) | HDD, SSD, USB, подсветка | Современным ПК нужно меньше, чем раньше, но совсем без неё никуда. |
| +3.3V | 3.3 В (постоянка, выход БП) | Оперативная память, некоторые чипы на плате | Меньше всего нагрузки, но если «просядет» — система может не стартовать. |
| ~220V | 220 В (переменка, из розетки) | Вход БП | Это то, что приходит на вход БП. Не путай с выходными линиями. |
💡 Лайфхак: Смотри не на «600W» на коробке, а на строчку «+12V = ... A». Умножь амперы на 12 — получишь реальную мощность для процессора и видеокарты. У дешёвого БП там может быть 30А (360W), хотя на коробке гордо написано 600W.
БП бывают разных размеров. Если купить не тот — он просто не влезет в корпус (или будет болтаться).
Стандарт для 90% домашних ПК. Влезает в Mid-Tower и Full-Tower.
Для маленьких корпусов Mini-ITX. Короткие кабели, компактный.
Для тонких офисных корпусов. Вытянутый и узкий.
Самый маленький. Для очень тесных сборок. Часто шумный.
⚠ Если у тебя обычный корпус — тебе нужен ATX. Не пытайся впихнуть SFX в ATX-корпус без переходника, это как тапки не по размеру, только с риском короткого замыкания.
Перед тобой БП за 2000 рублей с AliExpress. Ползунок крутит напряжение на линии +12V (в розетке-то 220В переменки, а БП должен выдавать стабильные 12В постоянки). Покрути и посмотри, что будет. Спойлер: после 20В будет весело.
Выбери свой БП и примерную нагрузку — узнай, насколько ты близок к ядерному эквиваленту.
В спецификациях БП ты увидишь эти аббревиатуры. Если их нет — это красный флаг. Если есть — ещё не гарантия, но уже лучше.
OCP (Over Current Protection) — вырубает БП, если ток по линии превысил норму. OPP (Over Power Protection) — если суммарная мощность превысила предел. Спасают от «перегруза», когда ты впихнул вторую видеокарту в старый блок.
Over / Under Voltage Protection. Следит, чтобы напряжение не скакало выше или ниже нормы. Если в сети скачок — БП выключится, а не отправит 300В в материнку.
SCP (Short Circuit Protection) — от короткого замыкания (чтобы не сжечь проводку). OTP (Over Temperature Protection) — от перегрева, если вентилятор умер.
Реальные вещи, которые происходят с дешёвыми блоками питания. Не выдумка.
«Китайские ватты». На наклейке пишут 600W, а реально блок выдаёт 300W. Проверяется только вскрытием и обзором на YouTube. Пока не сгорит — не узнаешь.
Вздувшиеся конденсаторы. Через год работы дешёвые кондёры вздуваются и блок начинает «стрелять» при включении. Иногда — прямо в розетку.
Отсутствие защит. Нет OVP — при скачке напряжения в сети все 12В пойдут в видеокарту. Видеокарта за 80к скажет спасибо и умрёт.
Пожар. Да, серьёзно. Дешёвые БП без нормальной изоляции и с плохим охлаждением — реальная причина пожаров. Пожарные знают, что такое «БП за 2к».
Экономия не работает. Сэкономил 5к на БП — потерял 100к на железе. Это самый частый сценарий в сервисных центрах.
Показывает КПД блока питания. Чем выше — тем меньше энергии уходит в тепло и тем лучше блок. Это не гарантия качества, но хороший маркер. Значения ниже — типичные при 50% нагрузке, при полной нагрузке КПД чуть ниже.